2024年，为什么男人流行戴“小表”？腕表尺寸变化也有玄学…

范主说：买表还是小的香？

刚刚结束的奥斯卡红毯，也是一场腕表盛宴。

欧米茄承包影帝天团，本届最佳男主基里安·墨菲佩戴碟飞系列典雅腕表小秒针款出席典礼，41毫米精钢表壳搭配松绿色表盘，深邃又吸睛。Boy A去年上手过精钢款，被复古韵味深深打动。

上届影帝布兰登·费舍则戴了星座系列41毫米男士腕表现身，精钢与Sedna 18K金的组合，搭配蓝色抛光陶瓷表圈，感觉摩登现代，把精致与运动感平衡得刚刚好。

上届影后杨紫琼，则用一款RM 07-01自动上链腕表白金雪花镶钻款腕表，搭配巴黎世家亮片礼服与CINDY CHAO四季系列透明叶片耳环，格外闪耀。

范主还发现，不少男明星还都上手了40mm及以下的腕表，而且一个比一个小。

Bradley Cooper戴了一枚Louis Vuitton Tambour自动上链腕表，玫瑰金40毫米款式，贵气与运动感兼具。

穿芭比粉唱跳的“肯”高司令，戴了一枚泰格豪雅Carrera Plasma前卫粉钻腕表，表径只有36毫米，戴在手上很是秀气。

上届最佳男配关继威的这枚卡地亚SANTOS-DUMONT微型摆陀镂空腕表，更是以精巧著称，表壳宽度只有31mm。

最小巧也最有复古感的，要数艾米丽·布朗特的老公John Krasinski的这枚，来自Tiffany & Co. 1837 Makers系列的18K黄金腕表，满满上世纪初的气息，尺寸只有27mm。

关注腕表趋势的范友可能都注意到了，如今各路专家似乎有个共识，就是小直径腕表越来越流行了，正装表（新复古手表）的崛起将成为未来几年的重要趋势。

回顾过去的一年，这个特征也相当明显，感觉男女表的界限越来越不分明，精致小巧的无性别腕表才是王道。

比如甜茶，就戴过秀气的积家翻转和卡地亚Crash，很能衬托他的古典气质。

蝙蝠侠大本对一块25毫米的Franck Muller爱不释手，严重怀疑是“偷”了JLo.的腕表↓

人高马大的海王杰森·莫玛，无论拍杂志还是平时，都爱戴小尺寸的卡地亚，这“猛男带小表”的反差萌也是没谁了。

很多品牌也都不约而同推出了偏向小巧紧凑的腕表。

像伯爵就复刻了1979年POLO系列的一款杰作，作为品牌诞生150周年的献礼。全新的Polo 79腕表，相比原作表径稍有扩大，但也仅38毫米，小金表上手精致又贵气。

江诗丹顿新出的一系列纵横四海新品，尺寸也是越来越精巧，同样印证了现在小表盘当道。

前一阵我去张园，江诗丹顿带来了最新的收藏家系列腕表，从复杂功能金表到第一代纵横四海，表径在34-38毫米之间，都是精致小巧的类型。这些经过甄选、鉴定和修复的古董表，虽然诞生自几十年前，但今天看依旧迷人，可以说是经典中的经典。

一向以大尺寸著称的皇橡离岸型，在去年专门推出了一系列37毫米小直径表款，还融入璀璨宝石和多彩表盘，没有明确性别界限，是真正的男女皆宜。

昨天去上海前滩AP House鉴赏新表，我还种草了一枚尺寸更小巧的全新34mm明媚粉色表盘皇橡，如花朵一般，瞬间把春光戴在手上，就连现场的男士都为这抹“猛男粉”动心了~

其实买表时除了最受关注的外观和功能，尺寸也是个需要考量的重要指标，却经常容易被大家忽略掉。

而腕表流行大小的变化，其背后原因与社会环境以及人们的心境都有很大关系，在买表时能带来不少启发和参考。

今天就来专门聊一聊，现在究竟为什么风靡小表径，以及怎样选到尺寸适合自己的那枚腕表~

小表径源远流长

常青耐品、不退流行

人们对腕表大小的偏好一直在演变，如果要追溯源头，其实在20世纪初开始的很长一段时间里，市面上流行的都是小尺寸腕表。

那时候还处于腕表行业发展的初期，手表最早是给贵族女性设计的配饰，很少有男性佩戴，因此表的尺寸都很小巧玲珑。像今年奥斯卡上，安雅·泰勒-乔伊戴的这枚积家101 Reine，就很有那个时代的感觉。

直到一战期间，手表作为军队装备投入使用，战后戴着手表的士兵们回到家乡，这个稀罕物件才开始在男士中流行起来，逐渐成为男人必不可少的配饰。

一战期间，戴着腕表的美国士兵

这个阶段诞生了不少经典腕表，不过尺寸依然偏小，像是1917年面世的卡地亚Tank，表壳长30毫米，尽管小巧，却受到当时许多名流精英男性的偏爱。

卡斯特拉内伯爵、鲁道夫·瓦伦蒂诺、加里 ·库珀都曾佩戴过小巧的Tank

根据统计，在30年代圆表尺寸一般不超过32毫米，方表多以29毫米为上限。所以那时的古董表在今天看来，都显得比较小。

经典的百达翡丽Calatrava在1932年最早推出的时候，直径就是32毫米

而到了二战之后，腕表尺寸才开始渐渐变得更大。

有专家分析认为，当时二战期间，以沛纳海 Radiomir（直径47毫米）、万国大飞（直径55毫米）等为代表的军用工具表风靡，同时影响了整个社会的审美，连带着日用表的表径也日益加大。

左：沛纳海 Radiomir；右：万国大飞

到了1970年代，以爱彼皇家橡树为代表的钢款一体式豪华运动表横空出世，初代皇橡“Jumbo”直径39毫米，因为在当时尺寸很大被称为“巨无霸”，面世之初还引发了不小的争议。

随着时间推移，皇橡才渐渐走红，直到近十几年来成为全球爆款，一表难求。在同一时期，运动腕表的热度也被推向了顶峰，一方面人们希望通过酷炫的大块头腕表来彰显自己的身份与实力，觉得大表盘才够厉害、够醒目，能更好地展示财富。

马修·麦康纳在奥斯卡戴的这枚JACOB & CO. Jean Bugatti腕表，表径就达到46mm，衬得胸前的CINDY CHAO 20周年系列黄钻缎带胸针格外精致。

另一方面，经历了石英危机之后，机械表走向高端复杂的必然之路，各大品牌为了炫技、拼制表技术，腕表功能和复杂程度越来越卷，需要大尺寸才能更好地承载和展现这些。

而且不光运动表越做越大，正装表也不断突破尺寸天花板，直径达到42、43甚至45，这种现象在过去十年里显得尤为突出。

像印度首富小儿子阿南特在婚前派对上戴的这枚百达翡丽Grandmaster Chime，可翻转表盘上搭载20 项复杂功能，尺寸达到47.7毫米。

俗话说物极必反，如同时尚圈一样风水轮流转，当大表流行到一定程度，小表径终于重回人们视野。

虽然它不像大尺寸腕表那样让人印象深刻，但历史却更加源远流长，走红方式也比较细水长流。

从早年的普遍流行，到被大表盘抢了风头，再到近两年重新翻红，小表径回潮的趋势越发明显。很多品牌都在推出致敬早年复古表款的新表，也就是所谓的“新复古腕表”。不仅设计高度还原，尺寸也复刻了当年，很多复刻表款都以早年的较小直径为主，比起40+尺寸更加不挑性别，容易被范围更广的消费者所接受。

江诗丹顿前两年推出的历史名作222腕表，复刻自1977年的经典表款，原版的37毫米直径也得以保留

范主前阵子去巴黎，一直戴这枚American 1921“歪脖子”，致敬的是1920年代的经典款式。表壳尺寸36.50x42.19毫米，戴起来大小刚刚好，手腕纤细的妹子也能驾驭。和Boy A 41mm的纵横四海红金蓝盘，正好组成“红蓝CP”。

百达翡丽也有很多正装小尺寸腕表，比如这枚3970，直径36毫米，在当年算是男表常规尺寸，今天看就是妥妥的小表径了，仍然备受当下的藏家追捧。

更不要说小表盘显精致的道理大家都懂，可能第一眼不如大表盘那么有存在感，但是看久了更耐品、更有味道，可以说是历经百年经住了时间的考验，也是从未退出流行的常青经典。

低调内敛有内涵

舒适轻便的静奢腕表

审美趋势和人们的心态息息相关，现在穿衣最流行静奢风，其实腕表界的规律也是相似的。

为什么说小尺寸是静奢腕表的代表呢？在我看来，这种静奢主要体现在两方面。首先高级制表行业发展到这个阶段，复杂功能已经很难卷出颠覆性的高度，各家在功能差不多复杂的情况下，谁能把机芯做得更小更薄，就成了新的比拼点。

所以小表径的腕表，在当下反而成了一种技术高超的象征，感觉腕表越小越精细，所谓浓缩的才是精华，能够不着痕迹地凸显底蕴和功力，这种云淡风轻也是静奢感的核心。

与此同时，消费者的心态也在渐渐转变，当下人们不再像过去那样喜欢炫耀式戴表，买表不是为了给别人看的，而是变得更追求内在感受，看自己是否戴着舒服、内心是不是真的喜欢。

范主之前送给过Boy A一枚宝玑经典系列5177大三针，表径38毫米，低调儒雅浓缩历史美学，他非常喜欢，和我这枚那不勒斯王后也是绝配。

小尺寸腕表看起来更低调内敛，感觉戴着不为刻意彰显财富，而是有种取悦自我、自由自在的松弛感，还会显得表主眼光独到、很有内涵。

实际佩戴起来也比大表更加轻盈舒适，春夏戴在手腕上轻薄不闷汗，秋冬又能轻松滑进衣袖，避免了卡在袖口外面的不适感。

宝珀之前复刻的空军司令，就推出了36毫米小直径款，并非女性专属，许多手腕纤细的男士也很喜欢

相比很多中看不中戴的大块头，真实地少了很多重量和负担，能够更多地在日常陪伴，越戴越喜欢。这样低调内敛、舒适轻便的腕表，怎么不算安静的奢侈呢？

无论大小

适合自己最重要

腕表的大和小不是绝对的，而是一个相对概念，比如早年盛行32毫米圆表时，38毫米就算是大直径了，而在40毫米司空见惯的今天，38又是偏小的选择了。

更关键之处在于，要看对自己的手腕而言是大还是小，那么怎么看一块表的尺寸是否适合自己呢？

除了上手的主观感受，这里还有一些数值可以参考。当你对一块表的大小拿不准时，其实可以参考表壳指数：腕围/表径（单位均为毫米）。

测量腕围时，注意用软尺、软绳或纸条，紧紧缠绕着手腕突出骨骼后方的位置，然后用腕围除以表径，便得到表壳指数。

比如你想购买一块40毫米的手表，而你的腕围是160毫米，用160/40=4，4就是这块表的表壳指数了。通常来说，理想的表壳指数在4到5之间，表壳指数小于4，则手表太大；大于5则手表太小。

当然，表壳指数不是评判一款手表是否适合你的硬性标准，当你在为大小问题纠结的时候，不妨用它做做参考。

另外还需要注意表耳最顶端到到表耳最底端的距离，它会影响腕表在视觉上的大小，有时就会造成一个奇怪的现象：一只36毫米的表比40毫米的表看起来还显大。在表壳直径相同的情况下，这个距离越大，腕表看起来就越大。

LUG TO LUG为上表耳到下表耳的宽度

还有一个小细节值得关注，就是表耳两端最好不要超出手腕。这点对于正装表尤其重要，如果表耳超出手腕，不仅会显得表过大不够得体，还容易导致腕表卡在袖口。

除此之外，选购腕表时还可以多站起来，看看全身镜里的整体效果，上手后跟自己的身材比例是否和谐（如果比较高大壮，戴太小的腕表就会违和），再结合自己平时的穿衣风格是偏正式精致还是休闲运动，腕表的大小是否适合自己便会了然于心。

像我自己买这块爱彼皇橡霜金腕表的时候，就有33mm和37mm两个选择。这两个尺寸我都很喜欢，但经过反复试戴，还是觉得因为手腕比较纤细，日常穿衣也以优雅风裙装为主，33mm会更加适合我，于是便果断入手了。

下面就来看看，当下都有哪些不那么大的腕表，是值得入手的热门之选~

江诗丹顿

去年堪称是江诗丹顿纵横四海大年，各种新款层出不穷，而且肉眼可见尺寸变得越发精巧了。这枚全金款就很瞩目，35毫米直径恰到好处，镶嵌美钻十分闪耀，细节比例也都经过微调。

一直觉得纯金的表款还是适合小一点，否则不小心就容易戴出壕感，这款完全不会有这种困扰，无论是金链还是搭配的白色表带，颜值都无敌高。

还有35毫米钢款蓝盘，男士戴精致低调，商务休闲场合都不违和，感觉表品独到很加分。

传袭系列也有小直径新款，这枚38毫米绿盘是作为男表推出的，金绿配色加上考究的小直径，很有隽永的老钱味道。

上手大小很合适，还特别凸显儒雅内敛的气质，颜值可以说是绿盘正装表里的YYDS。

内部搭载江诗丹顿自制手动上链机芯，动储长达65小时，性能也很优越。和同系列33毫米镶钻款配成对表，感觉也是相当显品位。

宝珀

去年是五十噚70周年，宝珀重磅推出了一系列限量款纪念腕表。这枚5010B呼声超高，外形高度复刻了初代五十噚，而尺寸却相应缩小了，从45mm调整到42mm，也反映出小表径流行的风潮，抢到绝对是开了挂的幸运。

这枚五十噚深潜器限量版5100-1130-63A，也是我心目中小直径运动表里的战斗机，直径38毫米，精钢材质搭配深棕色表带，复古味儿不要太浓。

范主小伙伴之前买表的时候也纠结过尺寸，她看中了蓝色五十噚深潜器，有资深玩家建议她买45mm大表盘经典款。但经过反复试戴，她还是选择了38毫米款，和手腕“门当户对”，感觉更耐看，上手存在感也刚好，中性的配色与外观男女都能戴。

爱彼

一向以前卫颠覆著称的爱彼，之前给人印象以大表盘居多，而关注这两年新品就不难发现，他家在尺寸上也是越来越内敛。

比如去年新款CODE 11.59系列，就第一次推出较小表径（以前几乎都是42、41毫米），高贵紫和香槟金两个表款直径均为38毫米。全新设计的水波纹立体表盘令人耳目一新，感觉38毫米真的是男女通吃的尺寸，谁戴都很合适的样子。

今年又一口气推出七款全新由18K玫瑰金打造的腕表新作，包括直径分别为38和41毫米、适合不同腕围佩戴的不同款式。

其中两款38毫米款式分别以浅蓝色和深蓝色调呈现，也很戳男士的心，配成对表简直绝了。

尤其是这枚浅蓝色，上手无比清新，还让范主一秒钟想起咩咩最爱的“艾莎公主蓝”。

皇橡则全新推出一款表径37毫米的自动上链霜金腕表，通体以锤金工艺润饰，赋予黄金材质璀璨夺目的光泽，烟熏金色放射纹表盘的设计非常耐看。今年本就流行戴点金，更何况霜金的魅力根本无法挡~

除此之外，皇橡还上新了39毫米的“Jumbo”超薄镂空腕表、37毫米的浮动式陀飞轮超薄腕表，以及以及两款34毫米的新表。感觉小尺寸、中性化，也成为了皇橡未来的一个发展方向。

而更小巧的34毫米陶瓷款，一经推出就人气超高，无论白陶瓷还是黑陶瓷，搭配玫瑰金时标、指针和螺丝钉，都有着不同以往的年轻精致。而且不挑性别，连范主20出头身高1米8的小侄子都狠狠心动了，和不同人群的适配度都很高。

百达翡丽

要说精致正装表总是绕不过百达翡丽，《繁花》里金融大鳄强总戴的就是一枚老款PP，目测直径也蛮小，巴黎钉纹一眼即识，低调而有腔调。

除了36毫米左右的古董表款，在售款比较推荐卡拉卓华系列6119和5227。这两款都是39毫米，比很多老表略大，同时保留了古典味道，以当代眼光来看是比较合适的，有不少表友认为这个尺寸是最协调、最漂亮的PP。

想要更高阶的话，可以考虑同为39毫米的5230P世界时，上手依然低调不张扬，比卡拉卓华更休闲一些，铂金表壳+复杂功能是隐藏的大佬之选。

卡地亚

卡地亚Tank是隽永的代表，新出的这枚法坦尺寸是36.7×30.5毫米，别看在手腕上占地面积不大，男士戴起来却格外显气质， 很有法式文艺摩登的既视感。

新款Santos也很不错，渐变绿色表盘贵气深邃，表壳宽度35毫米，上手吸睛度丝毫不输大表。

雅典表

这款潜水彩虹腕表，在雅典的各种“宇宙飞船”表款里颇有清新味道，直径39毫米也是他家比较克制的尺寸了，镶嵌彩虹色渐变宝石和钻石，黑白各限量300枚。

彩虹圈本身就足够吸睛，如果太大反而容易显浮夸，这款就拿捏得刚刚好，个性十足又不会过于高调。

虽然是作为女表推出，但男士戴也不成问题，白色配彩虹圈格外清爽时髦，还有种度假氛围感，看着心情都会变好。

格拉苏蒂原创

格拉苏蒂原创的全新SeaQ采用了39.5毫米红金表壳，在潜水表里面也是相对小巧的选择。

另外议员系列新款直径是40毫米，比之前常见的42、44内敛一些，精钢材质质感非常高级，搭配蓝色时标指针和大日历窗德味满满。

全新推出的小夜曲月相腕表也很打动我，绝美外形+德系制表精髓，融入复杂精密月相功能，还镶嵌耀眼钻石，珠宝元素也get了，女精英买表会考量的各个方面，全新小夜曲月相腕表都能满足。

32.5毫米的尺寸，也引领了当下的小表径潮流，主打一个内外兼修，戴上就能凸显超群的审美品位，可以说是奢华女表里的清流~

沛纳海

在过去以硬朗和大直径著称的沛纳海，这两年也逐渐推出了更为精巧的表款。

这款LUMINOR DUE系列PAM01273腕表直径38毫米，精钢材质搭配深邃蓝色，有着让人过目不忘的优雅运动感。

外观延续了沛纳海标志性的特点，小直径更适合日常佩戴，受到很多男女表迷的喜欢。

这枚Luminor Due Pastello同样是38毫米精钢表壳，浅彩表盘还有渐变效果，前面提到小唐尼戴的就是同款绿色，看起来清爽宜人，瞬间温柔了几分。

其实之前沛纳海就出过38毫米表款，男士戴完全不奇怪，感觉解锁了沛纳海的另一种风格。

欧米茄

欧米茄这枚新款38毫米海马Summer Blue Aqua Terra腕表，去年夏天刚推出就人气颇高，海马系列的盘面和尺寸选择也是越来越丰富了。

一抹海马蓝沁人心脾，配西装或者休闲装都可，兼具优雅时髦和运动感。

伯爵

伯爵新出的这款Polo 79腕表，感觉踩中了“黄金”和“小表径”两大趋势，很有爆款潜质。

原型是1979年的经典之作，由热爱马球运动的伊夫·伯爵先生打造。原作优雅运动风格腕表的代表，一体成型的设计富有现代感，全金材质精致华丽。

全新的Polo79腕表，重现了原作的纯粹设计，通体采用18K黄金打造。但也有变化，表径略微扩大至38毫米，复古中又带着现代感；原作的石英机芯，也被1200P1 自产超薄自动上链机芯取代，体现了工艺的不断进步。

芝柏

前两年，芝柏推出过Laureato桂冠系列Copper腕表，表径38mm。配备标志性八边形表圈，表盘饰有巴黎饰钉纹，颜色则会在动态中，从黄褐色过渡到粉红色调的金色，精致耐看。

最新又出了镶钻款，更显灵动璀璨。

亨利慕时

亨利慕时也在尺寸比例上有新尝试，疾速者系列就推出了39毫米新款小秒针腕表，比之前的表款更显紧凑精巧。

带有立体肌理的半透明水蓝色珐琅表盘用在疾速者系列，也是新款的一大亮点，如果一直喜欢他家设计，却担心自己手腕细hold不住，这枚就可以下手了。

汉米尔顿

汉米尔顿卡其野战的37毫米新款受到不少男表迷欢迎，表盘虽小却不减帅气，蓝盘和白盘各有特色，上手蛮有vintage腕表的韵味。

他家最近还新推出了一系列卡其航空飞行员腕表，延续了汉米尔顿纯正的飞行基因，其中也有36毫米小表款，适合喜欢运动风的女性和手腕偏细的男性。

香奈儿

香奈儿J12也是细手腕友好的代表，新款用18K黄金点缀黑色陶瓷，直径38毫米经典不出错。

38毫米男士戴也不显小，如果是女士和精致boy，可以考虑更mini的33毫米表款，J12选择还是很多样的。

宝格丽

宝格丽这两年在轻巧纤薄上下功夫，这枚Octo Finissimo镂空腕表直径40毫米，在男表里本就不大，关键还采用钛金属材质，表壳厚度也仅有5.95毫米，超薄表壳上手就更显精巧了，完全是飞一般的感受。

今年全新推出的SERPENTI SEDUTTORI鎏光蛇影腕表，在小直径女表里也蛮出彩的。33毫米表径，材质是精钢和18K玫瑰金，表圈镶嵌钻石，表冠是一颗凸形蛋面切割粉红碧玺，有着珠宝般的精致华丽，一抹红色点缀在新年也很应景。

名士表

名士为纪念利维拉系列50周年，专门推出了一系列39毫米表款，延续了利维拉标志性的12边形表圈，透明山海纹结合新款配色都让人耳目一新。

这也是利维拉首次推出39毫米尺寸，也是主打无性别腕表，男女戴都很合适。

看了这么多，有没有你心仪的表款呢？你更喜欢大直径还是小直径腕表，欢迎评论区一起讨论~