Bottega比CHANEL贵了,不服?憋着吧你!
2022秋冬时装周,最hot的一场大秀,必定是Bottega Veneta;因为只有这场秀,引爆了冰火两重天的秀后辣评,盛况堪比在Celine首秀后,被喷得体无完肤、甚至怀疑设生的Hedi Slimane!
先来看看唱衰者们的言论:
贪财的,揪住Bottega新款Kalimero包包,售价超过Chanel、Hermes,狂喷到底是谁给了开云这样的勇气?
好色的,指摘Matthieu Blazy首场大秀,不论设计,实穿性,再到市场定位,都满是槽点,甚至有人说这场秀更像是因时间不够,拼凑赶工出了一季的衣服。
多事者更浮想联翩,开云集团已经后悔的阴谋论甚嚣尘上。
因为葆蝶家在秀后,即刻任命拥有长达25年丰富经验的Ilaria Icardi为成衣设计总监,与Blazy一同管控未来Bottega成衣的发展。
对于因Daniel的设计而膜拜葆蝶家的粉丝而言,Blazy的作品是将Bottega送下了时尚神坛。
那么,爱这场秀的人,会怎么说呢?
比如我,就只想劝贪财的、好色的、多事的、玩阴谋论的,都歇菜了吧!不要兔羊兔森破咯,你们的各种不服,都憋着bA!
01开场就是王炸,但太多人没看懂!
Blazy的Bottega首秀,开场就是一张王炸!
白色背心+90s水洗牛仔裤,貌似平平无奇,但其实Blazy是用了磨砂皮革制作,用皮革来模仿棉花和丹宁的质感,这样大胆的实验,就问问,还有谁??
这件流苏皮伞裙出场的时候,我直接拍大腿,太绝了!
谁也没想到Blazy会用这种方式来致敬Daniel吧。
而且虽然都是流苏元素的运用,但明显Blazy的处理更优雅,流动性骤增,光面皮质与流苏针织的多元组合耐人寻味。
2020秋冬系列中,Dainel的手法如出一辙,但他手中的女人,显然是浪迹天涯的潇洒,20世纪70年代的缩影历历在目。
只可惜现实中找到能穿上它们的girl有点难。
Bottega 2020 F/W
这件弧度考究的拱形轮廓短上衣,更是绝绝子!
灵感来源于Umberto Boccioni 1913 年的雕塑作品,独特的灵感令这件单品独树一帜,兼具流动性与运动感,我朋友说这件很Marc Jacobs,我却觉得很有Jil Sander的影子。
这其实就是Blazy带给Bottega的新焦点,才华横溢的他有太多灵感需要去释放。
Umberto Boccioni 1913
比如这件不对称腰线设计的连衣裙,简单利落,我朋友说一眼看来就是old Celine的典型。
这话不假,Blazy在Celine就师从Phoebe Philo,深谙如何重现「Old Celine」的极致简约主义。
但我却觉得,这才是开云邀请Blazy的理由,他就是要来定义,穿葆蝶家的女人到底是谁?这个Daniel没有解决的问题。
这件既很低调、又非常奢华的皮草大衣,同样如此!
翻看Blazy的时尚履历,你会发现,他不是那种会去刻意拥抱年轻时代和街头文化的设计师,这从内核上更符合Bottega的气质。
比如这几件廓形大衣,Louis Vuitton,Gucci都做过,但Blazy明显有自己的风格。
Louis Vuitton更擅长在细节处做文章,细节到纽扣都惹人喜欢且响应秀场主题。
Gucci则善用配饰搭配将整体造型“nerdy化”,让人一眼就能辨识出是Gucci家。
而Blazy则透过精湛的剪裁和严谨的轮廓,赋予廓形大衣浓厚的葆蝶家色彩。
这几件连衣裙看似随意,内衣搭配珠光透明裙摆的搭配乍看下像Miu Miu,又像Simone Rocha。
但Blazy却用媲美高订的工艺和细节处理,将露肩搭配长靴玩出了颠覆的风格。
内行人都知道,在时尚圈论及皮革工艺,能和葆蝶家齐名的只有爱马仕。
这也是Blazy首秀的最大亮点,他回溯到了品牌的本质,将Bottega最为擅长与著名的编织元素,广泛运用在本季的配饰与单品中。
皮裙,高筒靴与包袋都熟练运用intrecciato工艺,细腻高级,明确散发着葆蝶家的低调与奢华气息。
忍不住,要回放一下皮革流苏裙,真真太美太时髦咯!
02Kalimero标价狂,Blazy炫技更嚣张!
内行看门道,外行看热闹,是任何行业都难逃离的悖论,时尚圈更是如此。
Blazy葆蝶家首秀的引爆点,就是这枚定价高达6万人民币的Kalimero水桶包,风暴口周围聚集的是那些以买买买为生活态度的人er。
他们叫嚣着Daniel时期大火的各类包型也才2,3万,如此高的定价到底是谁给的勇气?隔壁涨价的Chanel吗?设计上的水花不见大,涨价的招式倒是即学即用。
即便技术上使用了Bottega拿手的intrecciato 编织技术,全包无一缝线外露,但这种实用度极低的单品到底能卖给谁?
不介意价格的高净值用户图好看会去购买爱马仕,为设计买单的年轻客户更不会去消费如此“写实”的包,无论多么能说会道的sales也难以成功推销。
最夸张的评论说,Kalimero最适合拿去投稿《那些难以理解的设计》,它绝对能得个满分。
以上林林总总,我只能说,外行呢,终究是外行。
包买得多,会成为买包届的内行,但想真正迈进时尚圈,首先要摒除用价格来衡量作品价值的土掉渣思维。
首先,Blazy创作爆款的能力,毋庸置疑!
早在2014年,Blazy在Maison Margiela工作期间,便作为首席设计师推出了令人称赞的水晶面罩单品。
在响应品牌倡导的,关注服装本身的理念的同时,将创意与美观最大化。
讲真,若不是半路杀出「海盗爷」夺权,Maison Margiela首席创意总监的位子,原本就应该是Blazy的。
其次,看过Blazy的包款,就开始怀念Daniel Lee了?也大可不必。
和Daniel Lee在职期间创造的梦幻云朵包the pouch相比,Blazy本季推出一些单品的设计,确实非常有个人特色。
比如这个扁担般造型的跨肩包,加上稻草颜色的加持,可以说一个是疗愈仁心,一个是典型的葆蝶家范儿炫技。
我当然也非常迷恋Daniel Lee的设计!
这几年基本上也是,逢新款必种草,有能力就入手的状态!
然鹅,淡市!!!Blazy的设计也很绝啊!
我最种草的是这款Intrecciato家族的新成员,金提把编织手袋时髦得都过分了!
全新的Pillow枕头包,作为云朵包的接班侠,在治愈女人心这块也超拿捏!
典雅的手拿包,特立独行的摩登手拿包,还有大热趋势的长方形腋下包,不仅每一只都有成为爆款的潜力,而且充分发挥了葆蝶家的皮革工艺优势。
最后说回来,标价6万的Kalimero水桶包。
秀后即刻开放预售,3月付钱,9月才能拿到,原因很简单,工艺太夯!
Blazy采用了全新的编织技术,整只Kalimero完全是手工编织,零车工缝线的水桶包简直就是在炫技,真真是「Old Money」才会懂的时尚冒险。
03开云的野望,Icardi+ Blazy!
一场大秀+一个全新的人事任命,开云的野望被赋予给了Icardi+Blazy的新组合——解决Daniel Lee遗留的那个大问题,谁在穿Bottega Veneta!
回顾Daniel Lee的葆蝶家路径,他可以说是为品牌在全球范围内打开局势的功臣。
基于对全线产品大刀阔斧的改革,以及大胆创意的营销,他成功地将Bottega置于互联网中心,而其打造的爆款单品更是成为了年轻人的社交货币。
可细看Daniel对品牌设计权重的分配却有些经不起推敲。
Bottega为人所熟知与抬爱的大多是鞋履与包袋,可即便这些配饰的销量再高,葆蝶家在成衣环节的断链依旧是不可忽略的问题。
毕竟就公司效益来讲,单靠配饰带来的流量远不及打造成衣线走得持久,关于这一点已经在Gucci身上有明显的案例。
根据开云官方的财报数据,Gucci自从2015年翻身以来,销售数据连涨5年,但在2020年却大跌23%的收入,全年利润暴跌33.8%。
Gucci大跌确实是受疫情的影响,但是在2020年第四季度,当集团内的Bottega、Saint Laurent都在上涨的时候,可唯有Gucci的业绩下滑了10%。
Gucci在当时所面临的新鲜感持续下滑,增长动力不足的危机,显然是对集团高层的预警,开云可不想Daniel Lee的葆蝶家成为第二个Gucci。
此外,Daniel Lee的一系列营销操作,比如删除社交账号的营销招式,虽然在那一瞬间震惊了时尚圈,但最多也只能吸引一次惊奇。
而且自1966年成立以来,Bottega Veneta作为全意大利抗衡爱马仕的希望,讲真也禁不住Daniel的太多折腾。
Salon是好看,是惊艳,但告别时装周的做法,还是太前卫了些;Daniel的一系列操作,如果是换在Demna Gvasalia的Balenciaga,完全没问题。
但毕竟葆蝶家追求的是在市场中持续的份额占领,蓄力向更高端市场迈进。
特别是每当这个问题出现,谈及穿Bottega的到底是怎样一群男女,我相信你我脑海里都会空白没有画面。
对于想要打造全面时装屋的开云而言,仅靠卖包卖鞋肯定满足不了野心,所以集团方面更是不希望Bottega太“偏科”。
事实上,与集团内Saint Laurent, Balenciaga 等同等品牌相比, Bottega的后劲似乎已显现出了类Gucci似的不足,处境其实挺尴尬。
今年2月,开云公布了2021年财报,集团年销售额达到176.45亿欧元,创下历史新高,同比增长34.7%。
Gucci不仅在2021年止跌,并且狂涨31%!全年销售额达到97.31亿欧元,占集团销售额比例的60%,盈利占比几乎达到70%。
早已成型的头部奢侈品牌GUCCI已经打造成了一个"GUCCI星球",它强烈的繁复文艺⻛格是它最大的卖点,也决定了它的不可替代。
尽管曾经也饱受争议,被指普通人难以穿好,但这完全不影响GUCCI的大卖。
其受众更是不care那些不喜欢GUCCI的人,可以说,GUCCI和它圈定的客户都清楚品牌的精准定位。
而弃Vetements的Demna Gvasalia在 Balenciaga 翻云覆雨,玩转社交场,渗透反消费主义,每一季产品的推出都是互联网上的一场狂欢,从设计到营销的极致创新是它笼络忠实客户的核心。
最早也有一批人对Demna嗤之以鼻,认为他的街头风冲垮了Balenciaga建立多年的高定时装水准。
现在看来Demna的“叛逆”更打动年轻消费者,巴黎世家式“审丑”更像是一场实验性的后现代主义。
至少刚刚结束的2022秋冬系列,拥簇者更坚定了对Balenciaga的支持。
BALENCIAGA 2022 Fall
Saint Laurent则一直低调,稳健前行,跟其他两个品牌是完全不一样的路数。
一直以来“不争不抢”,实力却一直在线。
其凌烈而明确的性感风被圈内圈外人共同爱着,哪怕每一季只有满眼的黑色,消费者依旧趋之若鹜。
2021年Saint Laurent销售同比增长44.5%,营业利润同比增长78.7%,就是简简单单三个字,卖爆了!
SAINT LAURENT 2022 FALL
Blazy在葆蝶家首秀之后的境遇,有点类似Hedi Slimane之于Celine,一路被唱衰的Hedi凭借2021一季女装翻盘,凭借的是整套造型记忆点清晰。
我想这也是开云打造Blazy+Icardi组合的原因,两人都常年深耕成衣领域,经验丰富,Blazy担任创意总监,Icardi任成衣设计总监。
这对组合除了延续品牌的经典元素以外,找准穿Bottega Veneta的用户画像是当下的重中之重。
葆蝶家急需如此的一类人群,打造Bottega式男女,借而助力品牌稳步转型,这是开云想找的一条有益Bottega长期发展的扎实道路。
像Hedi一样,Blazy也会在骂声中闯出一条荣光的路,让如今不看好的大众“真香”。
凭借Blazy对Bottega看家皮革工艺的大量运用,加上他扎实的设计功底,与多年以来在市场沉浮中积累的经验,我当然很相信“真香之日”就在不远方了。
最后的最后是句心里话,关于谁在穿Bottega Veneta,请葆爸爸多看看我呀!